Scandinavian LS RC Bashboard

Tog alu-biten från en krökt FG bottenplatta den borde vara lite bättre än standard aluminium.
Ska till två långa försänkta bultar än, sedan får jag se hur det verkar/känns när man drar bultarna. Detta är bara ett test på en kass cylinder för att se hur det känns. Verkar det ok så siktar jag på att testa på en frisk cylinder.
Har beställt 80mm långa M5 och M6 försänkta på ebay.

Intressant idé !


Hur styrar du cylinderfoten ?
Koniska muttrar på de långa skruvarna, eller ska du köra skarvmuttrar ?

Bultarna går ju i befintliga hål, så det styr ju cylindern som vanligt.
Skillnaden är att cylindern spänns mot vevhuset från toppen, istället för att spänna i öronen på flänsen. Då borde den inte kunna spricka.
Tanken med M6 är bara att ha ett alternativ ifall M5 känns för klent med den längden. Då får jag gänga om i vevhuset och borra upp hålen i flänsen.
Största frågetecknet är nog om den hemfilade flänsen pallar, eller om den böjs för lätt. Tog vad jag råkade ha, och hoppas det funkar.

Hade varit trevligt att få 2-bultarna att hålla, har några sådana vevhus och cylindrar liggande.

Jag tror man får problem med att det vill vrida cylindern med så långa bultar.....
Visst styrar det i hålen, men original är ju bultarna så korta att de inte tillåter nåt flex, men med så långa bultar kan det nog behövas en fundering.....eller tänker jag fel nu igen.....

Fullt möjligt att du har rätt, men den kan inte vrida sig mer än kanske 1 grad eller dylikt, som hålen tillåter nere i original flänsen mot vevhuset (M5 bult och hålet är väl kanske 5,2mm?). Sedan blir det nog lite flänstätning eller motsvarande vid packningen också som låser packning och cylinder lite extra. Förhoppningen är att det ska gå att dra bultarna såpass bra att den sitter fast ordentligt. Går det inte får man väl se sig om efter en annan lösning. Kanske svarva av cylindern mer och svarva en större 'hatt' man lägger på istället, så det går att dra ordentligt.

Jag har någon förstärkning eller extra bultar i min 230. Tyckte Torsten sa att Erling gick igenom den motorn innan säsongen så du kan ju kolla med honom hur det är gjort på den..

Japp, jag fick hem ett par av 'extrabultarna' från rc-car-online också, men jag tyckte det såg lite ynkligt ut, så jag vill prova något nytt..

Gjorde en snabbportning på en 2-bult CY idag, slängde i en av dom coatade kolvarna, drog ihop med pinnbultar jag gjort av två bitar gängstång, för dom försänkta bultarna jag beställt har inte dykt upp än.
Kunde bara dra lätt innan alu-biten böjdes och började böja kylflänsarna, men körde på ändå och tänkte det borde hålla.
Såg ut så här:


Satte upp den i bänken och drog igång. Lät inte så vackert när jag gasade lite lätt. Trodde kolven tog i, för jag hade en gammal kina-vev i, och hade lagt squishen väldigt tight. Kollade lite med lödtenn, och det låg på nästan 0,4. Plockade ändå isär och såg inga märken av islag. Coatingen såg bra ut också. Satte i en packning som var 0,1 tjockare och drog ihop igen. Samma ljud om än lite mindre.
Chansade och körde några svep, och när jag kom upp i varv såg jag att cylindern 'flöt omkring' dvs vred sig fram och tillbaka vid olika varvtal. Ljudet måste vara klapper när cylinderfoten lyfter från vevhuset..
Bultarna måste dras betydligt hårdare för att cylindern inte ska lyfta vid tändningsögonblicket, men det måste till en kraftigare fläns för att jag ska kunna dra dom ordentligt. Får se om jag kommer på något..
Känns ändå 'rätt' på något sätt att dra på detta sätt, gäller bara att få det tillräckligt kraftigt..

Jag tror enda chansen att få det att funka är att montera kortare stoppskruv typ M5x30mm och skarvmutter som du kan dra fast överliggande platta i sen....
Kanske kunde funka om man hade en 10mm tjock platta ovanpå men då tror jag M5 är för klent.....
Vad hade du för kvalitet på skruvarna ?

Gängstång i vanligt bondjärn från lokala järnhandeln!
Kan gå upp till M6 också om det behövs, beställde sådana bultar, men först måste jag ha en stabilare platta mot toppen, denna böjer sig för ingenting. Sträckningen i bultarna är totalt försumbar jämfört med hur plattan böjer sig som det är nu.

EDIT:Som lite referens har ju gamla Puch moppar fyra M6 pinnbultar för att hålla topp och cylinder. Där blir kraften betydligt högre för att ytan (cylinderdiametern) är större. Dessutom tar man lite mer effekt ur en sådan när man trimmar den, så kraften blir nog mångfaldig, och bultarna är också betydligt längre. Baserat på det så måste två M6 räcka, men jag hade gärna fått det att funka med M5. Kan nog vara så att man måste upp mot 10mm på plattan för att det ska hålla..inte optimalt..

Jag tror du skall försöka få dit ngt med lite profilhöjd på.. tex ett vinkeljärn eller u-profil. Om du skall ha en ren platta måste den vara tjock = tung.

Helt sant!
Dilemmat är att man ska få plats med kåpan också.. och inte blockera luftflödet över toppen.
Nästa steg kan nog bli att svarva bort översta flänsen och sätta en tjockare bit som jag svarvar ut så den blir 'försänkt' över toppen. Ursvarvningen borde hålla nere vikten en del och samtidigt behålla samma kylning som innan.

Kan den inte sitta ,helt eller delvis,utanför kåpan? Klart det kan bli lite strul om man måste sätta dit kåpan först osv men det borde funka tycker jag?

wrep wrote:Kan den inte sitta ,helt eller delvis,utanför kåpan? Klart det kan bli lite strul om man måste sätta dit kåpan först osv men det borde funka tycker jag?

tjena,såg ditt projekt,håller själv på att trixxa med detta på min gamla cymotor,så detta kan kanske hjälpa till om du har problem med att cylindern rör på sig,ta en bult m12x ca 90mm,svarva ner den till 10.6mm och gänga om ca 20mm till m5 eller m6.förutsatt att du gängar om blocket till m6,storlek på bulten är stor men det blir mycket stadigare och får plats i hålen på cylindern,skickar med en skiss så kanske du förstår vad jag menar,angivna mått får du anpassa för din cylinder beroende på din tjocklek på plattan du har,själv kör jag med 5mm al skiva,,vidare svarvar du till 10 st distansringar på ca 3,6mm tjocklek och håldiameter 10,6mm och ca 13mm ytterdiameter,dessa får anpassas till cylindern och lägger dessa mellan kylflänsarna,med hjälp av dessa och bultarna så spänner du hela cylindern från topp till botten,och slipper flexen som kan uppstå annars,,visst det är lite jobb och finmek av det hela,men det gör nytta,mvh jörgen

groggen1 wrote:

001.jpg

wrep wrote:Kan den inte sitta ,helt eller delvis,utanför kåpan? Klart det kan bli lite strul om man måste sätta dit kåpan först osv men det borde funka tycker jag?

tjena,såg ditt projekt,håller själv på att trixxa med detta på min gamla cymotor,så detta kan kanske hjälpa till om du har problem med att cylindern rör på sig,ta en bult m12x ca 90mm,svarva ner den till 10.6mm och gänga om ca 20mm till m5 eller m6.förutsatt att du gängar om blocket till m6,storlek på bulten är stor men det blir mycket stadigare och får plats i hålen på cylindern,skickar med en skiss så kanske du förstår vad jag menar,angivna mått får du anpassa för din cylinder beroende på din tjocklek på plattan du har,själv kör jag med 5mm al skiva,,vidare svarvar du till 10 st distansringar på ca 3,6mm tjocklek och håldiameter 10,6mm och ca 13mm ytterdiameter,dessa får anpassas till cylindern och lägger dessa mellan kylflänsarna,med hjälp av dessa och bultarna så spänner du hela cylindern från topp till botten,och slipper flexen som kan uppstå annars,,visst det är lite jobb och finmek av det hela,men det gör nytta,mvh jörgen

hej igen glömde att du även behöver 2 st distanser mellan övre flänsen och plattan på grund av att den övre flänsen inte är riktigt plan,,,